Problema olivo aficionada de Malaga

Queridos amigos, he recibido un correo de una aficionada de Malaga, donde nos pide ayuda para un bonsái de olivo de su propiedad. Haber si entre todos la podemos ayudar.
Muchas gracias y un saludo.

BUENOS DIAS,
SOY AFICIONADA AL BONSAI PERO DESGRACIADAMENTE CERCA DE DONDE VIVO(NERJA-MALAGA) NO HAY NINGUNA ASOCIACION NI CLUB DE BONSAI DONDE PODER APRENDER Y COMPARTIR CON OTROS AMANTES DE ESTE APASIONADO MUNDO.

AGRADECERIA
AYUDA CON MI OLIVO (CREO QUE ES EXACTAMENTE ACEBUCHE). TIENE 25 AÑOS Y ES LA PRIMERA VEZ QUE LE OCURRE ESTO.

LO TRASPLANTE EL MES PASADO EN UNA MEZCLA COMERCIAL TERRABONSAI DE MISTRAL QUE LLEVA AKADAMA, TURBA Y ARENA, Y LO REGUE CON VITABONSAI UNA VEZ QUE RECOMIENDAN
DESPUES DEL TRASPLANTE.

ME FUI DE VIAJE Y ENCARGUE A UN FAMILIAR ME LO CUIDARA Y DESDE ENTONCES SE LE PONEN LAS
PUNTAS DE LAS HOJAS MARRONES Y VA SUBIENDO POCO A POCO HASTA EL PECIOLO. NO SE
SI ES POR EXCESO DE RIEGO O POR CARENCIA PUES EN LAS WEBS NO SE ACLARAN, ASI
QUE NO SE SI EREGARLO MENOS HASTA QUE SE RECUPERE O REGARLO MAS.

ESTARIA MUY AGRADECIDA DE SU CONSEJO.


ATENTAMENTE:FANNY

Estimada amiga, no se responder a tu pregunta, soy novatillo como tu pero esta la he trasladado a otros amigos foreros, el mundo del bonsai es maravilloso, compuesto porbuenas gentes, grandes angelotes que estan deseando compartir y ayudar a sus semejantes. En cuanto rediba lguna respuesta la traslado de forma inmediata.
Un saludo muy cordial.

Querida amiga Fanny, según muestras en las fotografías que adjuntas, parece ser un exceso de riego, la recomendación que te damos es que lo riegues menos dejando secar el sustrato, y en la bandeja que tiene debajo que no quede nada de agua, de todas maneras como dice mi compañero lo hemos puesto en un foro amigo este es el enlace:
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=321425.
Riégalo un poquito menos y mucho sol, veras como mejora, los olivos son muy fuertes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, para cualquier tema relacionado con el bonsái. También te podemos poner en contacto con asociaciones cercanas al lugar donde resides.
Recibe un cordial saludo.

Estimada amiga, el exceso de riego ha sido por unanimidad las respuestas que yo tambien he hallado en los distontos foros en los cuales he realizao un sos, la umedad y la mañan calidad de tu sustraro
Te voy a pasar unas chuletas de mi dietario al ue denomino el ABC del bonsai, como todo no cabra en un solo hilo te lo paso en varios

7. ¿Cual es la mejor tierra para sembrar bonsái?

No existe una formula ideal perfecta para bonsái los compuestos dependen de muchos factores; Que tipo de especie vegetal esta sembrada, Que clima domina la región, Que edad tiene el árbol, que frecuencia de riego se le da, etc. etc. En principio nunca usamos TIERRA para nuestras siembras. Las mezclas de compuestos en descomposición (HUMUS) desechos vegetales o animales son una mínima parte de los requerimientos. Lo que un árbol necesita principalmente es anclaje, un material donde cimentar sus raíces, Humedad; un material que mantenga un ambiente fresco. Porosidad; El agua debe pasar libremente sin estancamiento. Alimentación; materias en descomposición que proporcionen los elementos Nitrógeno, Fósforo, Potasio, mas micro elementos

10. Antes de comenzar

En internet existe mucha información acerca de como cultivar bonsai, ingresa a los enlaces o introduce en www.google.es y busca bonsai, o el tema que te interese.
Tener o cultivar un bonsai es más parecido a tener una mascota que una planta o árbol, debemos cuidarlo todos los días, regarlo, vigilarlo, etc.
Los bonsai no son árboles o arbustos extraños que crecen en Japón o China, son especias comunes y corrientes, que mediante algunos tratamientos y aplicación de técnicas y sentido artístico se mantienen pequeños.
La mayoría de los bonsai deben vivir en el exterior con algunos resguardos mínimos, la tentación de tenerlos dentro de la casa es grande pero podría tener consecuencias graves, si este el caso es mejor tener especies que soporten el interior como los ficus.
Antes de tener un bonsai debemos conocer los cuidados básicos, conocer la especie, y para eso está creado este sitio, pasa aprender los conceptos básicos del cuidado de un bonsai, otro tipo de enseñanzas deben ser practicadas de forma personal con un profesor o alguien con mucha experiencia.
¿Qué debemos aprender antes de tener un bonsai?
Primero los cuidados generales de poda, riego, fertilización, alambrado, transplantes, tipos de tierras, otros aspectos son conocer de enfermedades comunes, plagas y deficiencias nutricionales.
Por otra parte los bonsai se rigen por reglas básicas de formación estética que no tratan solo de hacer un árbol lo más torcido posible. Se deben estudiar los diferentes estilos, sus reglas y condiciones.

¿A qué engaños nos podemos enfrentar cuando nos ofrecen un bonsai o queremos comprar algún insumo?
Si no sabemos distinguir un bonsai, de lo que podría ser una planta sin ninguna formación puesta en un lindo macetero, es mejor comprarlo en una tienda especializada, donde podamos ver que existe conocimiento del tema, sino es mejor consultar.
Todos se admiran de los altos precios que pueden alcanzar algunos bonsai, si lo pensamos en realidad estamos frente a una gran aplicación de conocimientos del especialista, gastos periódicos de abonos, pesticidas, tierras y un sin número de otras cosas, estos han sido entregados por 10 o 50 años al bonsai, es por esto que a veces alcanzan tan altos precios.
Cuando compremos un pequeño arbusto en un vivero no le digamos al vendedor para que lo queremos, algunas personas al saber que son para bonsai suben los precios a pesar de que sus plantas no tienen ningún tratamiento especializado previo.
Es imposible poder anticipar todos los engaños al adquirir un bonsai, por eso es mejor pagar un poco más y asegurarnos de la calidad o adquirir conocimientos básicos antes de aventarnos.

EL SUSTRATO
Ya hablaremos del sustrato con mas profundidad más adelante, sirva la presente como iniciación.
Una vez que se ha elegido el contenedor deseado para el bonsai, se le debe poner especial atención al sustrato, que es la mezcla de la tierra que va a sostener y nutrir al árbol.

El sustrato debe sostener física y nutritivamente al bonsai. Al igual que el contenedor, debe tener un buen drenaje, para dejar pasar el agua con facilidad, pero conservando la capacidad de mantenerse húmedo. También debe contener aire. De ser posible, se debe controlar su grado de acidez (pH). Para darle un buen soporte a la planta, debe ser compacto, con moderación, sin disgregarse.
El error mas frecuente es el ( ojo, no tengo nada personal contra ellas, ademas tengo grandes amigos en dichas tiendas, incluso algunos de ellos son socios de mi Asociación)

http://www.bonsaialicante.com/


conseguir el sustrato en tiendas especializadas en bonsai, además de información sobre el mejor tipo a utilizar de acuerdo a la especie. Ésta es la manera más rápida y eficiente de conseguir el sustrado adecuado. No existe una mezcla única y óptima para todos los tipos de bonsai. La composición del sustrato debe planearse tomando en cuenta la especie del árbol, la disponibilidad de sus componentes, el estilo en el que se desee criar el bonsai, y el clima en el que se encontrará

B) TIERRAS
La tierra está formada por el deslave de las rocas, esto provee a las plantas de los minerales y del agua necesaria para su crecimiento, dándole también soporte y estabilidad, sosteniendo sus raíces.
COMPOSICION DE LA TIERRA
Esta compuesta por:
• MATERIAL INORGANICO O MINERALES 45%
• MATERIA ORGANICA O HUMUS 5%
• AGUA 30%
• AIRE 20%
ARENA MONTAÑA.- Sus granos son pequeños y angulares, muy porosa, con buen drenaje y mezclada con ARCILLA ROJA, previene el endurecimiento de la tierra.
ARENA DE RIO.- Es más fina que la de montaña, su drenaje bueno, pero pobre en minerales y material orgánico
ARCILLA.- Este es de consistencia muy pegajosa, útil solo en la plantación en roca
GUIJARROS.- Son rocas en la cercanía del agua, de apariencia casi redonda, muy útiles para el drenaje del fondo.
ARCILLA ROJA.- Esta formada por el lavado continuo de rocas ígneas, su dureza está entre la arena y la arcilla normal. Estando húmeda se disuelve con facilidad y en seco es muy dura, con una gran capacidad de absorción de agua y buen drenaje. Tiene pocos elementos nutritivos, pero gran capacidad de retención de nutrieres.
MUSGO DE PANTANO.- Es un tipo de planta que crece en los ríos y pantanos, absorbe el agua muy rápidamente, se emplea para cubrir las raíces y así mantenerlas húmedas.
CORTEZA DE PINO.- Se usa mezclándolo con la tierra y fibras de corteza, son útiles por la absorción de agua. Buen drenaje y suficientes nutrientes

C) TIERRAS Y AKADAMA
AKADAMA.- Este material es arcilla japonesa, literalmente AKADAMA significa TIERRA ROJA. Esta tierra arcillosa se obtiene en excavaciones a cielo abierto en algunas canteras del Japón, siendo la más conocida la instalada cerca de las montañas de AGAGI-YAMA.
Esta arcilla es de color rojo-anaranjado y está localizada en diferentes capas, entre un primer estrato de mantillo y otro más bajo de arenas.
La primera capa, la de mantillo, se embolsa y se vende para plantas de flor
La segunda capa, LA AKADAMA, se deja secar en invernadero, luego se cribará, separando los granos finos de los gruesos.
Los granos finos tienen un calibre de 1 a 2mm.
Los granos gruesos tienen un calibre de 2.5 a 6mm.
Esta es una tierra sin complicaciones de PH, es casi NEUTRA de 6.5 a 6.9 (el PH neutro es 7). Generalmente en Japón los sustratos de los BONSÁI, son totalmente de AKADAMA o en su defecto por 8 partes de arcilla y 2 de arena. Esto demuestra el gran poder de porosidad y a su vez el gran poder de retención de agua de esta arcilla y nos garantiza una salud a prueba de podredumbre de raíces. Otra capacidad es la facilidad de esta arcilla a intercambiar IONES, gracias a estos intercambios se retiene mayor cantidad de nutrientes para liberarlos en el intercambio. Es también un amortiguador para los intercambios bruscos de PH. Los PH. Se miden con métodos colorimetritos (muy usados en acuarios) Y que se regulan añadiendo componentes ácidos o componentes alcalinos. Estos añadidos se tienen que hacer muy poco a poco para no dañar las raíces, con un cambio repentino.
Con ésta arcilla y un abono liquido, es casi lo único que necesita un BONSÁI, para estar en perfecta forma de salud.
El PH es importantísimo y el regularlo es de vital importancia
• PH de 7.5 Pocas plantas pueden vivir
• PH de 9 Ninguna sobrevive
Los granos superiores a 6mm. Se pueden guardar para poner en el fondo de las vasijas.
Los granos inferiores a 0,5mm. Se tirarán, jamás se usará este calibre dado que, lo único que conseguiremos será, BARRO. Solamente en vasijas muy profundas y en las que se ubican cascadas o semicascadas, las partículas las podremos dividir con un sistema llamado ESTRATIFICACION. En este sistema no se mezclan los diferentes tamaños de partículas, sino que mezclaremos todos los componentes del suelo y una vez mezclados los cribaremos, obteniendo varios tamaños para efectuar el replante. En la maceta los incorporaremos de mayor a menor, en capas diferenciadas, sin mezclarlas
Menos de 0,75 mm.
De 0,75 a 1,5 mm.
De 1,5 a 3 mm
De 3 a 6 mm

D) CARACTERISTICAS DEL SUSTRATO
En el sustrato, van a vivir las raíces del árbol y estas tienen que respirar, tienen que estar fuertes para sujetar el árbol, tienen que absorber los alimentos Tenemos que conseguir que cada vez que reguemos un árbol, el agua se marche por el agujero, para que pueda entrar el aire con su aporte de oxigeno y constantemente. Por lo tanto el sustrato tiene que ser poroso, esto significa que las partículas que forma este sustrato, deben de ser, de un tamaño parecido para que existan huecos entre los gránulos de tierra y así los granos pequeños, no se entremezclen entre los grandes, tapando así la bajada del agua y la subida de aire
A esto se le llama ESPACIO POROSO
Para que el agua circule libremente hasta las raíces y que al circular de arriba-abajo por el sustrajo, arrastrando el aire viejo-viciado, y lo sustituya por aire nuevo. No olvidemos que el agua es el transporte natural de los nutrieres Gracias a las propiedades físicas del agua, de quedarse adherida en la superficie de las cosas, al regar parte se va por el agujero del drenaje y parte se queda “pegada” en la superficie de los granos de arena y esta agua es la que después aprovecharán las raíces. Cuanta más superficie mas agua queda en depósito Tendremos que equilibrar estas partículas para que no sean muy pequeñas y nos hagan tapón con el agua adherida, la entrada de aire
Con partículas grandes tendremos Gran capacidad de Aire y poca capacidad de agua.
Con partículas pequeñas nos sucede lo contrario.
La mayor parte de los árboles se crían bien en:
50% espacio poroso
25% capacidad de agua
25% capacidad de aire
Tengamos en cuenta también que el poder de retener el agua, depende también del tipo de material que usemos, no es lo mismo la arcilla que El cuarzo

Perdona, mi ordenador se habia quedado bloqueado, tenia demasiavas ventans y enlaces abiertos y te estaba exponiendo mi eperiencia personal a tu arbolito, pero antes de nada mostrarte el interes que has despertado en tros foros amigos, los cuales han respondido con prontitud, gracias desde aqui a todos ellos. Te cuengo sus enlaces y sus respuestas ( a itulo informativo ).
Esta web es todavia bisolña, pero con grandes foreros dentro ( y fuera de ella ), espero que estos enlaces te hagan reflexionar sobre la grandeza del mundo del bonsai, en donde la ayauda a un compañero en apuros es esencial, sin importar que tertenezca o no a el:

http://bonsaiarteviviente.forogratis.es/foro/viewtopic.php?t=2312&highlight=

otro

http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=321425&fecha=20080615155603

Bueno, despues de esto te voy a decir unos consejor personales, ojo, son personales, para gustos los colores, pero te lo dire como si tu bonsai fuese mio y como lo trasplantaria al año ue viene...

Cada maestrillo tiene su librillo, el sustrato debe de ir de acuerdo con la consonancia, estado y vetustidad del ejemplar en el cual se va a trasplantar. Yo en todos mis arboles utilizo ( ojo es solo mi opinión personal )
Akadama
Arena silicea ( de las utilizadas en los cuarios )
Grava volcanica ( en algunas ocasiones y según especies )
Tierra preparada por mi con antelación ( aquí esto se podria convertir en una charla muy extensa ), pero esto con el tiempo ya podras ir elaborando tus propios sustratos especiales ), Pero tu puedes utilizar el sustrato que ya viene preparado para bonsái ( nuca turba 100% )
Deberas de tener en cuenta que todos estos materiales empleados son inertes, por lo tengo deberas tener especial cuidado con el abonado, este debe de ser generosos, y ulizazar la formula N P K según la estación, estado o intención sobre tu ejemplar.
Te voy ha hablar sobre el que yo utilizo en alicante, tierra de secano y de rotundo estio donde el acebuche responde con gran efectividad.( siempre deberias utiliar especies autoctonas pues de lo contrario te encontraras con graves problemas a medianoplazo )
Tambien deberas ser generosa con el riego, tu sustrato es muy malo , poco crenante y nuy rettivovo de humedad, por eso el estado actual de tu arbllito), con este sustrato que te incicare no deberas tener ni gun miedo con el sistema de riego, del cual ya te hablare mas adelante, si me da tiempo hoy, pues me espera la familia para una fiesta y estoy ya casi apunto de marcharme, espero solamente a acabar este hilo y mañana continuare con el tema del riego.
Consulta fichas sobre tu especie en particular, antes de hacer nada debes de estar enterada sobre la especie que tienes, la busqueda ya te la dejo a tu elección, en ultimo caso, san google esta siempre amparandonos a todos los bonaikas, esta labor yala dejo en tus manos, ya que no trato de hacer una serie monografica, sino dar unos consejos a una amiga en apuros.
Yo en mis arboles utilizo una formula que ni es magina, ni es comun para todos, pero para tu especie te recomendaria la siguiente. Eso si notienes prisa en conseguir un hermoso ejemplar pues las prisas y el bonsái son malas compañeras.
75% akadama grano medio ( bien cribada como es naturalmente)
10% arena silicea, grano fino o medio ( según tus prisas )
5% grava volcanica grano medio o fino ( tambien según tus prisas )
10% tierra preparada para bonsái ( comprala en viveros especializados pues de lo contrario te pueden dar gato por liebre, es decir turba al 85 %)
Este es un ejemplo, si tienes tiempo para el regado y cuidado de tu bonai puedes aumentar la cantidad d akadama y reducir la de tierra preparada.
Normalmente la akadama 100 la utilizo solo en pinos, pero tambien es ideal para prebonsai jóvenes donde pueden realizar en poco tiempo un nebari potente y vigoroso en detrimento de una ramificación delicada, pues lo que importa es estructurar bien su “esqueleto” para lo demas siempre hay tiempo. El equilibrio radicular y areo es fundamental, raices gruesas y potentes, tallos vigorosos, Rices finas ( hay es cuando ya se empieza a fomar la ramificandción “fina”, secundaria, terciaria. Etc.).
Te lo dejo a tu elección, tu eres quien debe de decidir cual utilizar, ahí si que ya no te puedo aconsejar.
Un saludo muy cordial compañera.

Mi quedird amiga, te habia dejado un poquito abandonada, perdona, pero es que ultimamente me faltan manos, y me faltan horas al dia, a ver si hoy tenino con unas pequeñas nociones , todas muy basicas y ojo "peronales", cada uno tiene despues sus truquiloos sobre esta función, Te opaso mis chuletas personales sobre esta modalidad.
NOTA. Yo nunca he regado por inmersión, solo es aconsejable bajo casos extremos, te lo aconsejo siempre en superficie, si utilizas gopteo ojo, ahy algunas marcan que la cal impiden que este salga con facilidad y acaban taponandolo ( esto es muy peligroso sobre todo en epoca de vacaciones),
prpocura que el agua cayga de una forma blanda y dulce sobre el sustrato, no " a chorro", esto acaba apelmazando el sustrato pues ( sobre todo si utilizas akadama) esta se degrada con mayor facilidad. Tanpoco es muy emendble si utilizas fertilizantes tio Biogold o anagokoro ( segun epocas ), pues lo diluyen con mayor rapides y puede ser perjucicial.

Vaya rollo. aca te los paso:
4 EL RIEGO

4.1 - Efectos de la calidad del agua con relación a la absorción de ésta por las raíces


A) - Evapotranspiración

La relación entre la calidad del agua y la facilidad para la absorción de la misma por las raíces, es explicable a través del conocimiento de los mecanismos que utiliza la planta para abastecerse.
De todos es conocido que las plantas traspiran y por tanto evaporan grandes cantidades de agua. Esta evaporación se denomina “evapotranspiración” y, en parte, es debida a la conjunción de varios factores meteorológicos:

-Viento
-Sol
-Temperatura
-Humedad relativa del aire

Cuanto más viento, sol, temperatura, o cuanto menor sea la humedad relativa del aire, más evapotranspiración. El agua perdida es repuesta por las raíces. El líquido entra en el sistema vascular de la planta a través de los denominados “pelos absorbentes”. Éstos no disponen de ningún tipo de “tubo” de aspiración, sino que absorben el agua a través de toda su superficie exterior, ya que poseen una corteza semipermeable.
Por tanto el agua entra a través de los pelos absorbentes mediante el fenómeno conocido por “osmosis”.


B) - Osmosis

La osmosis es el proceso por el cual el agua se desplaza a través de membranas semipermeables desde una solución hipotónica(menos concentrada) a otra hipertónica(más concentrada).
Por un lado tenemos la solución del suelo que consta de agua + minerales, y por el otro la salvia bruta del interior de la planta, en medio, la membrana semipermeable que es la raíz.
El agua se difunde a través de la membrana hasta que la presión de la solución impide el movimiento
El trasvase de líquidos desde un lado al otro, dependerá de la concentración de sales y otros elementos tanto en el suelo como en el interior de la raíz.
Cuanto mayor sea la pureza del agua, mayor será su potencial osmótico, debido a la diferencia de concentración entre esta agua y el líquido interno de la raíz. Por lo tanto a mayor pureza del agua, mejor absorción de ésta por las raíces.

4.2 El agua en verano


En verano, ciertas especies suelen protegerse de la intensa evaporación endureciendo la cutícula de sus hojas, haciéndolas más y más coriáceas. En bonsái esto no suele ocurrir, ya que regamos habitualmente los árboles de modo que no sufren ningún estrés hídrico, que es el causante de la aparición de hojas coriáceas.
Otras especies de hoja caduca, paran totalmente su crecimiento al llegar la época estival. En bonsái, las hacemos crecer más tiempo de lo que harían en la naturaleza a base de riegos y de protegerlos del intenso sol con algún tipo de sombreo. ( aca en alicante en algunas especies es fundamental), sobre todo en bonsái tipo mame o “delicados”
Una vez expuestos los antecedentes, vayamos a estudiar el comportamiento de ciertos bonsái en verano;
La circulación del agua en las plantas es fundamental para su crecimiento, ya que en ella van disueltos todos los nutrientes, pero además interviene en procesos de evapotranspiración, y a mayor insolación, mayor consumo de agua. Este aumento de consumo no lleva implícito un mayor consumo de nutrientes, sino que se usa el agua para combatir la insolación, las altas temperaturas o la baja humedad ambiental.
Por lo tanto en verano, hay una parte del agua consumida destinada a compensar la evapotraspiración.
En el caso de que las hojas no estén preparadas para un exceso de insolación (si no han endurecido su cutícula, o siguen creciendo nuevos brotes cuando no deberían hacerlo), el agua es absorbida con enorme rapidez y consumida igualmente, pero esta velocidad impide que pueda mover los nutrientes dentro de la planta, y a causa de ello se producen “síntomas” de deficiencias en las hojas y brotes jóvenes.
He destacado lo de “síntomas”, ya que en el suelo no hay carencias de nutrientes, lo que ocurre es que la planta no los puede absorber, ya que destina todo su esfuerzo en reponer el agua consumida.
Esto puede ocurrir en solo algunos ejemplares de una misma especie, mientras los otros mantienen un buen color. Se debe a la calidad del suelo, y sobre todo, a la calidad de las raíces. Cuantos más capilares tengan las raíces, mayor efectividad a la hora de suministrar agua y nutrientes a la planta, en cambio un sistema radicular deficiente o mal formado, no podrá hacerlo correctamente en condiciones de sol, calor y sequedad extrema.
Para combatirlo, no sirve abonar con correctores, quelatos, etc. Ya que lo único que hacemos es aumentar la presión osmótica del agua que envuelve a las raíces, dificultando su absorción.
En casos como estos, lo mejor es hacer tratamientos vía foliar, respetando las disoluciones que el fabricante recomiende.
No es recomendable aplicar solo quelatos de hierro, que sería lo más habitual, sino un complejo que contenga varios microelementos además de nitrógeno, que hará recuperar el aspecto saludable en pocos días.

4.4 EL RIEGO

La razón más frecuente por las que estos seres vivos se mueren es por un riego excesivo. Si esto es lo que suele ocurrirle, empiece por distanciar esta rutina y no les añada agua hasta que las hojas muestren cierta pérdida de turgencia, así usted se irá acostumbrando a no ahogarlas por demasiada atención.
La cantidad de agua y la frecuencia depende de la variedad de cada planta. Cuando se riega debe hacerse copiosamente, asegurando que el sustrato quede uniformemente húmedo. El riego por aspersión es el mas recomendable, aunque también puede hacerse por inmersión( esto como ya he citado anteriormente solo en casos extremos ) o con regadera. Señalar que lo mas importante es conocer los hábitos y necesidades de la planta. No obstante, se marcan algunas pautas a seguir .
-Primavera: Regar por la mañana una vez al día, a finales de primavera, plantas con mayores necesidades hídricas, requieren ser regadas dos veces al día.
-Verano: En general, dos riegos diarios. Algunos árboles precisan tres riegos al día.
-Otoño: Generalmente, un riego cada día o cada dos días debido a que el crecimiento de la planta va disminuyendo al descender las temperaturas.
-Invierno: Como el crecimiento de la planta es mínimo, bastará con un riego cada dos días.

Es aconsejable girar los materos periódicamente para que la luz llegue a la planta de manera equilibrada y no termine creciendo de manera inclinada.

NOTA IMPORTNTE: El girar la planta no quiere decir que la cambiemos de lugar, esto es bastante perjudicial, acad planta ya establedica a un lugar concreto y acabariamos como vulgarmente decimos “mareandola”
Buemno compañeraa, espero haber despejado alguna duda quepodias tener sobre este tema.
Un saludo muy cordial.